Muhammad Amin Khan iniziò la costruzione di un minareto destinato a superare in grandezza ogni torre dell’Asia centrale. Nel 1855 il khan morì, i muratori posarono gli attrezzi e il monolite che lasciarono, rivestito da cima a fondo di piastrelle turchesi, divenne il simbolo di Khiva. Kalta Minor è la prima cosa che vedi appena varcata la Porta Ovest. È anche la prima storia di questo percorso.
Itchan Kala (scritto anche Ichan Kala), il centro storico, è racchiuso da una cinta muraria di mattoni di fango alta 10 metri, e nelle sue 250 case antiche ci vive ancora gente. In poco più di tre ore e mezza, una guida locale autorizzata ti accompagnerà da un capo all’altro del percorso, in un gruppo di massimo 10 persone. Gli appuntamenti si riducono al minimo. Le storie no.
A Kunya Ark, la fortezza dei khan, c'è una piattaforma rotonda in mattoni nel cortile. Quando arrivavano gli inviati nomadi, il khan li riceveva in una yurta montata proprio lì. Nelle vicinanze c'è la zecca dove gli ultimi khan, a corto di carta, stampavano denaro sulla seta.
La moschea di Juma non ha né cupola né un grande portale, ma solo una sala in penombra con oltre 200 colonne di legno intagliato. Alcune risalgono al X secolo; altre sono state prese da moschee più antiche. Proprio dietro l'angolo si erge il minareto di Islam Khodja, il più alto di Khiva, completato nel 1910. Il gran visir che l'ha costruita ha anche dotato la città di un ospedale, un ufficio postale e un servizio telegrafico.
Pahlavan Mahmud era un poeta, filosofo e lottatore del XIII secolo, ed è ancora oggi il santo patrono di Khiva. Il suo santuario è rivestito di piastrelle blu dal pavimento al soffitto. Poi c'è Tash Khauli, il palazzo di Allakuli Khan, dove l'harem ha cinque portici alti: uno per il khan e uno per ciascuna delle sue quattro mogli. Il khan voleva che fosse fatto in due anni. Si dice che i costruttori che non potevano prometterlo venissero giustiziati. Ce ne sono voluti otto.
Sul lato est si trova Palvan Darvaza. Fino a quando i russi non conquistarono Khiva nel 1873, proprio fuori da questa porta si vendevano gli schiavi. Trentatré anni prima, un ufficiale britannico di 28 anni di nome Richmond Shakespear convinse il khan a liberare 416 prigionieri russi e li guidò attraverso il deserto fino in Russia.
Scegli l'orario che preferisci. I tour mattutini partono prima che arrivi il caldo di mezzogiorno e prima che arrivino gli escursionisti. I tour pomeridiani sono organizzati in modo da concludersi proprio durante l’ora d’oro vicino alle mura della città, quando, nelle serate limpide, i mattoni di fango assumono una tonalità arancione.
Buono a sapersi: circa 2 km a piedi, percorso pianeggiante, con qualche gradino e pavimentazione irregolare. Non ci sono soste in negozi o botteghe, ma la tua guida sarà lieta di consigliarti dove andare a mangiare dopo. I tour in piccoli gruppi si svolgono in inglese e russo; l'opzione privata include anche il turco e l'italiano. I biglietti d'ingresso non sono inclusi: 250.000 som per il passo Itchan Kala (in contanti o con carta) e 30.000 som per il mausoleo di Pahlavan Mahmud (in contanti), per un totale di circa $24. Hai già un abbonamento valido? Fai pure. La tua guida ti aspetta alla biglietteria del West Gate e ti aiuta a comprarlo.
